Initialement appelée rue des Porcherons (voyons si le raisonnement se tient : Porcherons > porcherie > cochon > nourriture), la rue du Champ-de-Repos (le repos des repus ?) recouvra définitivement le nom de rue des Martyrs, qu’elle portait déjà entre 1793 et 1806, par arrêté préfectoral du 2 avril 1868. Elle mène au village de Montmartre, où, selon la légende, saint Denis, le tout premier évêque de Paris, se vit trancher la tête. Aujourd’hui, ce n’est pas plus le martyre de la décapitation mais celui de la liposuccion qui guette les gourmands contrits. Heureusement, face aux mines déconfites de culpabilité, il y en a qui en profitent ! Un chapelet d’adresses capitales s’égrène de Pigalle à la rue Saint Lazare. En voici – choix « arbitraire » – sept.

N. B. : Nous resterons sur le trottoir de gauche, en descendant, afin de conjurer le mauvais sort. Ce côté (sinister, qui a donné le terme sinistre, en français) portait malheur dans l’Antiquité.

Alerte à la tricherie : le point de départ de cette procession de foie se situe au 53 avenue Trudaine, là où la rue des Martyrs se sectionne en deux. Cette adresse correspond au Kooka Boora, alias KB pour les habitués. Il s’agit d’un des premiers coffee shops à avoir introduit le latte art à Paris. Les étudiants viennent s’y recueillir avec leur ordinateur. Chaque jus consiste en une trinité de fruits. Des desserts à se damner. Oh ! Et béni soit le pain de la Maison Landemaine, boulangerie voisine (26 rue des Martyrs) d’où proviennent les tartines servies à l’heure des matines.

N°58 Le Comptoir belge – Le paradis des gaufres

Depuis 2014, Viggo Handeland et Gabriel Mathy prêchent pour le terroir belge. Le duo a fait le vœu – et l’a vu se réaliser – d’initier les becs sucrés français à la meilleure gaufre de Liège, entre autres produits locaux. La recette nordique se présente nature, fourrée au chocolat, ou encore saupoudrée de cannelle. S’ajoutent à ce vice délicieux des biscuits et boissons, également à emporter.

N°54 Glaces Glazed – Le temple du glacé

La croyance découle de la vue, n’est-ce pas ? Alors Glazed (regardé, en anglais) porte bien son nom. Cette enseigne unique sonne le glas des parfums de glace ordinaires. Parmi les crèmes incontournables, Dark Side (Chocolat – Sirop d’érable – Grué de cacao) s’avère diablement bon. Smoke On The Water combine la douceur de la vanille de Madagascar au croquant des graines de chanvre. Sans oublier l’irrésistible association pop corn-caramel au poivre à queue. Dans la famille des sorbets signature, Mojito de Tokyo (Rhum – Menthe fraîche – Citron bio) Pump Up the Volume (Mangue – Piment d’Espelette) arrivent en tête des favoris… Autant d’inventions dues à la reconversion peu orthodoxe d’Henri G., un « cruciverbiste, expert en cucurbitacées », qui n’hésite pas à mettre la main à la pâte. Les glaciers traditionnels peuvent faire leurs prières face à ce révolutionnaire.

N°46 Rose Bakery – Le Messie du 9ème

Rose Bakery est aux gourmets ce que La Bible est aux religieux, une référence. Dans ce lieu de communion, coté depuis une quinzaine d’années maintenant, scones, cakes, brownies, crumbles, soupes et risottos, remplacent l’hostie ; et le thé, les jus pressés à froid, ainsi que les bières artisanales, le vin divin. Tout est fait maison. Cet été, cette sacrée enseigne, implantée depuis cinq ans environ au Bon Marché, investit, dans le même quartier, le musée de la vie romantique, dont le salon de thé était autrefois réputé pour ses infusions à la fleur d’hibiscus. Désormais les quiches y feront l’unanimité. Habitués à faire la queue dans la maison-mère, les habitants du 9ème sont, avec ce second point de chute, au septième ciel.

N°44 Popelini – Têtes de religieuses

La voilà, la sainte famille des temps modernes. Son père est le fondateur des laboratoires Lette, société spécialisée dans la fabrication de macarons. Sa grand-mère maîtrise / maîtrisait la recette du strudel et du cheesecake à la perfection. Quant à elle, c’est-à-dire Lauren Koumetz, elle ne jure que par les choux à la crème. Une litanie de parfums (trente au total) figure à la carte de sa marque, Popelini, laquelle porte le nom du cuisinier patenté et tentateur de Catherine de Médicis .

N°24 Henri Le Roux – Le dieu du caramel et du chocolat

Le père du caramel au beurre salé, c’est lui ! Cette création suprême remonte aux années 1980. Près de vingt plus tard, Henri Le Roux se mit au défi d’agrandir son best-seller. Il en fabriqua un de 567,85 mètres, record non égalé à ce jour. S’ensuivit une vente, dont le fruit (défendu) était (pré)destiné au service pédiatrie de l’hôpital Curie à Villejuif et de la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer). Derrière le caramélier se cache un chocolatier tout aussi doué, officiant des mariages inédits entre les plus grands crus de cacao et des garnitures raffinées. En 2003, le Guide des Croqueurs de Chocolat l’a d’ailleurs sacré numéro 1 en la matière.

N°22 Pâtisserie Salon de thé Sébastien Gaudard – L’enfant de cœur

Il fut le disciple des plus grands avant de s’élever au sommet. Fils d’un chocolatier lorrain, Sébastien Gaudard fait ses débuts aux côtés de George Vergne à Belfort et de Gérard Banwarth à Mulhouse avant de produire ses premiers miracles à Matignon. Il entre chez Fauchon en 1993 en tant que commis, adjoint, et second de Pierre Hermé, auquel il succède à l’âge de 26 ans seulement. Les fidèles du Bon Marché (je m’inclus bien sûr dans le lot) se souviennent encore de son Délicabar, conçu main dans la main avec le désigner Claude Collucci. Aujourd’hui, le maître, élu Meilleur pâtissier de France en 2012, détient deux boutiques Rive Droite, le côté – rappelez-vous – qui porte bonheur.

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Leslie a dit : “Nous avons dégusté ce brunch dans une salle moderne et accueillante baignée de lumière. Un bar design impressionnant et une cuisine open Space révélant le côté trendy du lieu. Le service était très agréable, des serveurs souriants, jeunes, attentifs, très pro mais décontractés. Un brunch de qualité, des classiques revisités de façon élégante (œufs mimosa, vrai jus pressé vitaminé, muesly savoureux). Un lieu branché pour un agréable dimanche entre amis ou en famille!”

Sabine a dit : “Frame serves great comfort food. Make sure to be hungry when going for brunch! The open kitchen is an eye-catcher and we will definitely have to come back for the bar. The staff is lovely wonderfully helpful and available. Great smiles!

Frame sert une nourriture de qualité et de réconfort. Veillez à avoir faim avant de vous y rendre pour le brunch ! La cuisine ouverte attire le regard. Nous reviendrons à coup sûr essayer le bar. Le personnel est adorable, incroyablement serviable, et disponible. On sourit !

Sarah a dit : “Frustrée d’avoir manqué le cours de yoga – l’Euro avait perturbé le  trafic dominical -, je pense déjà à y retourner. L’accueil et le service sont irréprochables. Jus (orange ou pamplemousse) et boisson chaude (thé, café, chocolat) à volonté, parfait aux muesli et coulis de framboises, œufs bénédictes accompagnés d’une salade verte. Le tout avec un assortiment de viennoiseries qui donne à cette brasserie chic, dite californienne, une touche française. Les baies vitrées semblent propices à une forte luminosité. Difficile de s’en rendre compte, tant il pleuvait. C’est pourquoi il faut absolument revenir, le 17 juillet, en espérant que le cours de yoga aura bien lieu dans la cour extérieure et non, par défaut, au neuvième étage de l’hôtel mitoyen, le Pullman.”

Brasserie FRAME

28 rue Jean Rey , 75015

Tél. : 01 44 38 57 77 

Site : www.framebrasserie.fr/

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Ma journée rêvée au Palais de Tokyo débuterait par un pique-nique sur son esplanade, suivi – comme c’est de coutume l’été – d’une pratique de lindy hop l’après-midi. En fin de journée, il s’agirait de visiter l’exposition du moment avant d’aller dîner au Monsieur Bleu. Ce planning devrait bien sûr coïncider avec le programme du Yoyo, la boîte de nuit, par intermittence, du musée.

Plat du jour

La vie étant tissée d’attente, j’ai tiré sur le fil, moins résistant qu’une corde, qui me prédestinait à la formule susmentionnée. Ce fil, je pourrai ensuite le raccrocher à mon patron initial, ou changer sa trajectoire en renonçant au projet complet. En d’autres termes, j’ai craqué.

Dorade aux artichauts, dans un bouillon délicieusement surprenant

Malgré le filtre hivernal pesant à l’extérieur (on vient de changer d’heure), la salle à manger jouit d’une rare luminosité. D’où le jeu sur les contrastes. Au marbre noir se conjuguent des pans de murs blancs entrelardés de bois blond, qui se marient avec le kaki de certaines banquettes. Les nuances de vert sont un écho à la végétation en passe de disparaître. Les courbes onctueuses du mobilier tempèrent la rigidité qui caractérise le design dans son ensemble. Le rectangle est roi, au Monsieur Bleu !

Grand café gourmand

On quitte la Tour Eiffel des yeux, droit devant, pour se pencher sur le menu. Le nombre de poissons est proportionnel à la sélection de viandes proposées. Si le mystère plane sur la plupart des accompagnements, on finit par accepter de se laisser surprendre. Souvent, ce que l’on prenait pour un assaisonnement se révèle une garniture. Les artichauts « à la barigoule » mariés la dorade ne consistent pas en quelques feuilles décoratives, mais bien en des légumes entiers, préparés avec autant de soin que la pièce de résistance.

Enfin !

Hormis quelques incontournables, du millefeuille vanille à la tarte aux quetsches “maison”, les glaces dominent la carte des desserts. Le café gourmand à ceci d’original qu’il se divise en deux. Quand le serveur dépose cette grande assiette de douceurs sur la table (les trois mignardises sont présentées sur un fin crumble), on croit à une erreur, d’autant plus que le café tarde à arriver.

Cap sur le musée !

Le souvenir de ce point noir, relatif au service, en invoque un autre : à changer le pain, peut-être y aurait-il tout à gagner. Il ne s’agit là que d’une suggestion, bien sûr.

Monsieur Bleu (Palais de Tokyo) 

20, avenue de New York, 75116

Tél.: 01 47 20 90 47

Site : www.monsieurbleu.com

Ouvert tous les jours de 12h à 14h30, puis de 19h à 23h30

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L’hôtesse n’est pas à la traîne. Étonnant ? Pas vraiment. Chaque année, c’est la même rengaine. Je m’attends au pire. Et pourtant… Je devrais le savoir depuis le temps.

Idem, chaque année, même dilemme : sandwich ou salade ? Théoriquement, le pain et la mayo au pesto (je louchais sur le panini tomates-moza fumée) devraient m’interdire le sucré ; et la verdure, m’ouvrir les portes du pêché. Oui, mais ne serait-il pas dommage de se condamner aux crudités, si ? Mes papilles se souviennent : les ingrédients, la sauce… pas une fausse note, l’an passé. Alors pourquoi mon cerveau censure-t-il le souvenir d’un repas succulent ? Comme s’il fallait s’attendre, sans forcément tendre, au pire pour le conjurer. Les voix du cortex sont impénétrables. De crécelle, de cresson… même combat. Va pour la voie verte, une « Salade Santé » de toute beauté. Laissons amandes, quinoa, lentilles et avocats valser contre mon palais. Sans regret.

Il faut un bavoir quand on regarde le comptoir  (dévalisé)

Comment ça (beurk !) plus de scones, douceurs iconiques de la maison ! Choix laconique, de raison : un cookie, ce sera… sans chocolat, merci. Exquis ! Au fait, on appelle ça biscuit, au Québec. Oui, oui… Cui cui… Ça… ça ratatine. Sarah patine. Indigestion de franglais canadien. Marre de ce pain quotidien. Bon marc pour conclure, en revanche. C’était sûr. Impossible d’être déçue.

Mince mon reçu ! Ma « facture », pardon (pense à bill, Bill. Quelle plaie !), s’il vous plaît !

* à côté de Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal.

Olive & Gourmando

351 Rue Saint Paul O, Montréal, QC H2Y 2A7, Canada

Tél. : +1 514-350-1083

Site : www.oliveetgourmando.com

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Franchement bon

Frank comment ? Gerhy, comme l’architecte aguerri à qui Bilbao doit son Guggenheim. Autre piqûre de rappel : c’est lui qui a dessiné les plans de la Fondation Louis Vuitton, ce bâtiment futuriste où l’on vient de passer l’après-midi. Guéri de son ignorance, on se penche sur la carte du chef, dont on a eu la naïveté de croire qu’il avait prêté son nom au restaurant. Propriétaire des « Tablettes » (avenue, Bugeaud, à Paris), Jean-Louis Nomicos joue sur tous les tableaux. De la blanquette à la joue de veau mijotés, en passant par à la salade niçoise revisitée, ce chef n’a pas volé son étoile. Mention spéciale pour le bar couché sur un lit de pois gourmands délicatement effilés. En accompagnement, une purée d’une sobriété révélatrice. C’est aux produits simples que l’on reconnaît une bonne cuisine, soit un bon cuisinier.

Le bar

Au rythme des saisons

Le menu varie selon la programmation du musée et les quatre muses de Vivaldi. Franchis guichet et tourniquet, on jette un coup d’oeil au menu planté tout de suite en face. Les portions affichées sont visiblement adaptées à une faim vespérale. Au sortir des galeries parcourues, se dévoile une nouvelle carte, la carte du soir, alliant poissons et viandes, outre un quatuor de desserts. Parlant douceurs, le « crémeux basilic, framboises et sablé aux noisettes » vaut vraiment le coup de cuillère. Avis aux appétits de moineaux, on en retrouve un échantillon en guise de mignardises. Attente minimale. Personnel attentif. À partir de 21h, les poissons blancs suspendus au plafond s’embrasent d’une teinte orangée, assortie au cuir chocolat qui tapisse fauteuils et banquettes. Rien à voir avec les espèces de blattes énormes greffées au premier couloir qui s’étire à droite de l’entrée. Le Frank verse dans un art, dans un style franc. Succulent !

Le crémeux 

Le Frank, dans la Fondation Louis Vuitton

8, Avenue du Mahatma Gandhi, 75116 Paris

Tél. : 01 58 44 25 70

Site : www.restaurantlefrank.fr

Ouvert dimanche, lundi (de 12h à 19h), mercredi et jeudi (dîner sur réservation et thème), vendredi et samedi (nocturne),

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TOM 1 : le décor

Point culminant du musée, le TOM Café se distingue des salles d’exposition inférieures par sa luminosité. À l’éclairage tamisé des premiers étages, succède – quand on ne vient pas du jardin – un cadre blanc parsemé de touches colorées. Cet effet de contraste est renforcé par la présence de baies vitrées donnant sur les Alpes et le Lac Léman. Le choc est tel que le meilleur semble avoir été volontairement gardé pour la fin, sinon la faim. À ce propos, mieux vaut réserver, le restaurant est souvent comble à l’heure du déjeuner.

 Dans ce décor immaculé se distinguent l’enseigne du TOM et une dizaine de fauteuils. Rouges, bleus, verts, jaunes, et noirs. Clin d’œil évident aux anneaux olympiques. Logique. D’ailleurs, les deux étagères encadrant le comptoir d’accueil recèlent une pléthore d’objets relatifs au sport. Une façon de prolonger le parcours d’exposition ? Les tons primaires, les francs contours du mobilier donnent l’impression de se trouver dans une salle de jeux. Jeux olympiques, jeux d’enfants… Ce ludisme est sensible jusque dans la carte.

TOM 2 : la carte

Pas de tomme au TOM. Seulement du chèvre et du parmesan, mêlés à un brin de verdure. N’est-on pas en Suisse, pourtant ? Peu importe. Foin d’escalade pour une salade. Quitte à grimper au sommet du musée, après une visite attentive des collections, autant opter pour des plats consistants, tels que le wrap – prononcé « vrappe » -, le club ou les pâtes.

Le menu s’articule autour du champ lexical olympique. La catégorie « Starting-blocks » désigne les entrées (traduits starters, en anglais). Le vocabulaire de la course annonce les sucres lents. À tester absolument : le « Triathlon » (tagliatelle à la crème de safran et aux tomates séchées) témoigne du raffinement et de l’originalité des plats. Exit les carbo ou les bolo ! Ici, c’est « Saut à la perche » (filets meunière) ou « Nage libre » (omble à l’estragon, mousseline de panais et carottes fondantes). Nouvel anglicisme : « No li-meats » décline le bœuf de trois façons. En tartare, en entrecôte grillée, et en burger. Quant aux desserts, s’ils n’ont pas été rebaptisés, il sont à la mesure de l’équipe salée.

À la sortie du musée, on tombe nez à nez avec une barre de saut à la perche. Impossible de l’enjamber. On a trop (bien) manger.

Le TOM Café

Quai d’Ouchy 1, 1006 Lausanne, Suisse

Tél : +41 21 621 67 08 

Site : www.olympic.org/fr/musee/visiter/tom-cafe

BONUS : Une de mes chansons préférées, Tom’s Diner de Susanne Vega

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Se limiter à cinq enseignes est déjà un exploit. En effet, si nous avions eu plus de choix, il nous aurait été certainement plus difficile d’effectuer une sélection. Merci, en ce sens, aux fêtes de Noël, à l’origine de la fermeture d’institutions qu’il s’agira d’essayer plus tard dans l’année.

Les pieds dans l’eau

De tous les restaurants qui longent la plage – et non la Promenade ; ceux-là, on ne les compte pas -, Le Beau Rivage est sûrement le plus distingué. Fauteuils en rotin gris, planches de bois assorties, parasols blancs (en été)… la sobriété de la décoration n’a d’égal que la qualité des plats distribués. Pas d’esbroufe à l’étouffée : le poisson est grillé à souhait, la salade niçoise copieuse mais légère, les tortellinis cuits al dente ! Si le service ralentit par moment, on comprend que le personnel, surtout en hiver, soit limité (certains serveurs apportent également le petit-déjeuner dans l’hôtel-propriétaire, sis de l’autre côté de la rue). Peu importe tant que soleil brille dans le ciel comme une pépite, la patience n’a guère de limite.

Salade niçoise

Le Beau Rivage

24, rue Saint-François de Paule, 06300, Nice.

Tél : 04 92 47 82 82

Ouvert tous les jours, à midi

« Des pâtes, des pâtes, oui mais (PAS) des Panzani »

Dans une rue parallèle au fameux Cours Saleya, à gauche, en partant de l’aussi célèbre Promenade des Anglais, se distingue la devanture d’un restaurant sinon italien, du moins de tradition méditerranéenne. Comme pourrait-il en être autrement avec un nom pareil ? Comble dès 19h, La Tapenade mêle spécialités de la Côte (à prononcer avec l’accent du Sud) et de la Botte. S’il est fort frustrant de ne pouvoir réserver, le caractère des plats proposés explique le succès de ce chaleureux établissement. Certaines commandes arrivent plus vite que d’autres… Pas d’oubli, seulement des décalages… Aux petits farcis niçois (légumes farcis de viande), répondent la ratatouille également dite niçoise. Qu’il est bon de voir un loup grillé, entier, nature, déborder de son assiette ! Divisées en deux catégories, sèches et fraîches, les pâtes sont tout autant à la hauteur. Quel besoin de parmesan (erreur de casting : dommage qu’il soit servi dans un récipient en plastique rappelant le fromage asséché trônant sur des tables bas de gamme), quand le goût est rendez-vous ?

Linguine aux cèpes et pancetta

La Tapenade

6, rue Sainte-Reparate, 06000, Nice.

Tél : 04 93 80 65 63

Ouvert tous les jours sauf le mercredi de 10h30 à 22h30

Chaud devant !

À Nice, deux immeubles peuvent partager la même adresse. C’est le cas de La Tapenade ainsi que d’Olive & Artichaut, séparés par deux autres portes au même numéro. Réservez à tout prix, si vous ne voulez pas hériter d’une table en hauteur et dans le passage dévolu à la découpe du pain. La décoration, claire, donne une impression d’espace. Derrière le bar, à gauche, en rentrant, le chef s’active aux fourneaux. Nulle odeur de graillon ne vient jamais pourtant enfumer la salle. La carte change au fil des saisons et des humeurs du cuisinier. Il n’est pas rare que les intitulés de l’ardoise ne soit pas respectés à la lettre. Quelle importance ! Certes l’accompagnement peut influencer le choix d’un plat. En revanche, la purée remplaçant les pommes grenailles annoncées au menu, n’influent en rien sur la préparation du foie de veau. Plus embêtant, un boudin Rossini sans foie gras ne mérite pas la même appellation. « Il est dans la cuisson », aurait déclaré le chef. Dans la cuisson, mon œil ! Je ne crois que ce que je vois. Heureusement que l’on ne mange pas que ce que l’on croit. Iriez-vous tester cette adresse, si la présente critique ne vous avait pas convaincu ?

Terrine de boudin noir

Olive et Artichaut

6, rue Sainte-Reparate, 06000, Nice.

Tél : 04 89 14 97 51

Ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 14h et de 19h30 à 22h.

Plateau de douceurs

C’est là que l’équipe d’Olive & Artichaut envoie les clients qui ont omis de réserver. Étiré sur trois étages lumineux, le Carré Llorca doit, outre son nom, une cuisine raffinée et locale à son chef (étoilé, attention!) Alain Llorca, propriétaire d’un hôtel-restaurant 4 étoiles autour de Nice, à La Colle-sur-Loup pour être exact. Au mobilier en bois d’olivier se conjugue un jeu de transparences contribuant à la modernité du décor. Dans les miroirs se reflètent les serveurs grimpant et dévalant sans cesse les escaliers, ainsi que les plats en cours de dégustation ; et dans le comptoir vitrifié, des douceurs à commander sans plus tarder. En effet, les pâtisseries du cadet, Jean-Michel Llorca, sont à se damner. Même ceux qui ne sont « pas très desserts » ont du mal à résister face à ces œuvres d’art sucrées. La tartelette aux framboises vaut le tiramisu déstructuré, ou encore le macaron meringué. Impossible de se décider !

De gauche à droite tarte aux framboises et boule surprise au chocolat

Carré Llorca

3, rue de la Préfecture 06300 Nice

Tél. :04 93 92 95 86

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 22h30.

Gastro mais pas trop

Voilà ce qu’on appelle un restaurant gastronomique. Nappes blanches, sièges en cuir, ronds de serviettes, amuse-bouches, pré-entrées… Le Bistrot Gourmand est moins un bistrot qu’une grande table, avec des prix, pourtant, largement praticables. A cet égard, on s’étonne que, pour une fois, la barre des poissons soit moins élevée que celle des viandes. Le pavé de bar est à tomber par terre. Néanmoins, la côte de bœuf (pour 2) vaut les honneurs du chef. Accompagné d’une cassolette de légumes croquants, ledit morceau de Black Angus se voit soigneusement découpé sous les yeux de ses destinataires. C’est le plat à commander si l’on chercher à attirer l’attention du personnel et de la salle confondus. Pourquoi pas des ravioles de gambas pour se mettre en bouche ? Mieux vaut se réserver pour les desserts, parmi lesquels le soufflé Grand Marnier qui requiert 20 minutes de préparation minimum. Ici, on récidive sans hésitation.

Côte de boeuf “bien saignante s’il vous plaît” !

Bistrot Gourmand

3, rue Desboutin, 06300 Nice

Tél.: 04 92 14 55 55

Fermé le mercredi et le dimanche 

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Fin de mythes

La désillusion est grande : Le Pain quotidien et EXKi sont belges. Les deux chaînes que l’on croyait françaises pullulent de bon droit à Bruxelles. Aucune différence avec les antennes parisiennes. Décor en bois pour la première enseigne, et devanture vert forêt pour la seconde. Les menus se ressemblent. Petit plus : le wifi règne en maître tandis que l’on cherche quoi se mettre sous la dent. Pas évident face la variété de produits proposés, des produits bio pour la plupart anti-yoyos.

EXKi

42 Galerie Ravenstein, 1000 Bruxelles

+32 2 513 95 12

Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h et le samedi de 10h à 18h

Le Pain quotidien

Zavelstraat 11, 1000 Bruxelles

+32 2 513 51 54

Ouvert en semaine de 7h30 à 19h et le weekend de 8h à 19h

À proximité : les musées royaux des Beaux-Arts, le Musée Magritte, le Musée des instruments de musique (MIM)…

Vu(e)s

Deux terrasses se démarquent à côté de la Gare Centrale, le MIM et le Kwimt. Du musée dont il porte le nom, le premier occupe le dixième et dernier étage. Esclaves du vertige, s’abstenir ! Autrement, la carte ne casse ni des briques ni des prix. Il est évident que la quinzaine d’euros associée à la tomate-mozza incluse le panorama. Sans parano aucune. En contre bas, le Kwimt, et non Klimt – la confusion est tenante en ce quartier muséal – souffre du même défaut. Les plats sont savoureux sans battre des records, à l’inverse du décor dont la distinction mettra presque tout le monde d’accord.

Le Kwimt

Mont des Arts 1, 1000 Bruxelles

+32 3 505 95 95

Ouvert du dimanche au vendredi de 12h à 14h30 puis de 18h à 22h30 et le samedi de 18h à 22h30

MIM

rue Montagne de la Cour 2, 1000 Bruxelles

+32 2 502 95 08

Ouvert tous les jours à midi sauf le lundi de 10h à 16h30

À proximité : les musées royaux des Beaux-Arts, le Musée Magritte, le Musée des instruments de musique (MIM)…

Excelle(nt)

À Ixelles, ne pas manquer Tea & Eat, une adresse trivalente. Entre le comptoir « take away », les tables occupées à l’heure du déjeuner, et le buffet du weekend, les activités s’y chevauchent pour le plaisir des gourmands. Le brunch « à volonté » est peut-être la première formule à essayer. Les recettes varient légèrementd’une semaine à l’autre. À quoi seront la quiche, le flan, et les salades de la semaine prochaine ? Un seul moyen de le savoir.

Tea & Eat

Rue de Stassart 121, Ixelles

+32 2 513 40 00

Ouvert lundi et mardi de 11h à 16h ; jeudi,vendredi et samedi de 11h à 22h ; et le dimanche pour le brunch à partir de 11h.

À proximité : le Musée d’Ixelle

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On ne nous avait pas menti : sur le modèle de la chenille métamorphosée en papillon, le Restaurant du Luxembourg s’est créé un nouveau cocon. Nom de baptême Georgette. Lieu de (re-)naissance : rue d’Assas, toujours à côté du musée du Luxembourg. Du noir éclatant les murs sont passés au vert bouteille, voire au bleu canard, derrière le bar. Le but ? Transformer un cadre chic quoique légèrement austère en un environnement tant élégant qu’accueillant.

Recadrage

Par un subtil jeu de lumières, l’ombre de l’enseigne a fini par se refléter sur le bar, le soir ; sur le pan de mur opposé, dans la journée. C’est dire à quel point la scénographie est travaillée. Si le miroir, à droite en entrant, passait autrefois inaperçu, il contribue aujourd’hui à une sensation d’espace. Man Ray égaie la pièce de dessins colorés, dont la game primaire renforce la primeur des lieux. Les tables vernies recouvrent leur apparence d’origine. L’omniprésence du bois redonne goût aux traditions dans l’esprit comme dans l’assiette… Atout de taille – c’est le cas de le dire – la terrasse a doublé de volume. La décision d’élargir le trottoir a été prise en juillet. Date concomitante au « lifting » de Georgette. Heureuse coïncidence ? En somme, l’ensemble reste le même avec juste ce qu’il faut d’améliorations pour renouveler la clientèle sans perturber les habitués.

J + 1

Que viennent déguster les stars du quartier ? Aucun nom ne sera distribué – discrétion oblige. Une cuisine d’une conviviale finesse. Si la carte n’a pas tant changé, elle varie toutes les semaines et non plus tous les jours. On retiendra notamment la tarte tomates tatin qui, outre des allitérations, émet un agréable mélange de saveurs et de couleurs. Parmi les plats, le saumon assorti d’une purée de carottes subtilement citronnée. Que les carnivores se rassurent ! Cohabitent au menu des viandes de toutes espèces. Bœuf, veau, volaille… autant de recettes réhabilitées, en alternance, le weekend. En effet, la meilleure nouvelle, c’est que Georgette est désormais ouvert(e?) le dimanche. Pourquoi ? Pour le brunch, voyons ! LE rendez-vous familial par excellence. Au choix, des clubs sandwich, des burgers, des œufs… Pas de formule imposée. Vive le libre-arbitre, quoique que l’on vous pousse fortement y aller !

Georgette

44, rue d’Assas, 75006, Paris

Tél : 01 45 44 44 44

Ouvert tous les jours du lundi au dimanche de midi à 14h30 et de 19h à 22h30

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À côté de Lincoln Park et de son zoo, soit du Peggy Notebaert Nature Museum, à l’est de Chicago, le Bourgeois Pig (le Cochon bourgeois) se destine ni à une clientèle aisée, ni à des porcs !

Au sortir du Peggy Notebaert Nature Museum, musée consacré à la nature et à l’environnement, on s’engage sur W. Fullerton Pkwy. Cinq pâtés de maisons plus loin, on y est. Sans sa terrasse toute de fer forgée et le drapeau américain flottant au-dessus de la porte, on ne l’aurait probablement pas remarqué. Un nom se détache sur la baie vitrée principale : Le Bourgeois Pig. Deux entrées possibles. La plus évidente arbore l’inscription « ça ravigote ». Les propriétaires sont-ils français ? Pas du tout. Alors il s’agit probablement de se donner un genre. Non plus. Entre boiseries et portraits du XIXe, une cheminée Art Déco et d’anciennes affiches publicitaires, le décor se veut certes raffiné mais non prétentieux. On passe commande sur un air de charleston rappelant aux brebis égarées que l’on se trouve dans la ville du jazz. Volontairement tamisées, les lumières contribuent à créer un sentiment d’intimité partagée. C’est pourtant en terrasse que la plupart poursuivent leur dégustation.

Où sont les travers de porcs ?

On associe souvent les États-Unis à la mal bouffe. À raison. Pourtant, il n’y a pas que des fast foods en Amérique. À Chicago, Le Bourgeois Pig compte parmi les exceptions. C’est peut-être l’un des rares endroits servant la combinaison tomate-moza-pesto frais, la part belle revenant majoritairement à la Caesar Salad, une assiette agrémentée de feuilles de laitue « iceberg », de vinaigrette crémeuse et d’insipides croûtons de pain. Trouver un fromage autre que du cheddar ou du bleu constitue déjà un exploit. Par conséquent, que le fromage en question n’apparaisse sous la forme de beignet représente un autre objet d’étonnement. En d’autres termes, ici la verdure est une valeur sûre. Les sandwiches trahissent la même qualité. Malgré leur taille généreuse, on a quelque scrupule à se priver de dessert. Deux options : la première est de retourner sur ses pas, la seconde d’emprunter la porte droite, ouverture sur un comptoir presque exclusivement dédié aux pâtisseries. Face à un miroir, chacune des deux salles seraient le reflet de l’autre. Au lieu, de longer le mur de gauche, le bar trône à droite, privilégiant le sucré au salé. Un peu comme chez Ladurée, quand on y pense. La fatuité en moins. Fort d’un scone (mûres, cerises, raisins secs, pépites de chocolat…), d’un cookie (beurre de cacahuète, double chocolat, noix de macadamia…) ou d’un muffin chaud, on reprend sa place en terrasse sans se soucier du bruit extérieur. La vue ne présente pas plus d’intérêt que n’importe quel grand boulevard cloisonné d’immeubles. À ce moment précis, rien ne compte autant que sa boisson chaude. Espressos, capuccinos, mocaccinos, doubles, avec un nuage de lait entier / demi-écrémé, une goutte d’extrait de vanille… Tous les caprices sont permis. Au Bourgeois Pig, le client est roi, et on ne s’en plaint pas !

Le Bourgeois Pig

738 W Fullerton Ave, Chicago, IL 60614

Tél : +1 773 883-5282

Site : www.thebourgeoispigcafe.com

Ouvert tous les jours de 7h à 22h.

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